Profumi che amano la pelle

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Riccardo Tinelli

Foto: Riccardo Tinelli

Il gemito giunge inaspettato mentre affondo il naso nella campana di vetro che ho appena estratto dalla nuova candela Tubereuse di Frédéric Malle. Questo deve essere quello che si prova a essere una falena che si libra sopra i fiori pallidi della luna: non un profumo, ma il profumo stesso di un ramoscello, verde freddo su una polpa floreale liscia e cremosa. Una volta che la corteccia si riavvia, guido dalla campana a un blotter spruzzato con Carnal Flower, un tributo alla resistenza inutile alla tuberosa che ho indossato così spesso che alcuni di essi devono essere tatuati nel mio DNA. Il creatore del profumo, il profumiere Dominique Ropion, che ci ha anche regalato Thierry Mugler Alien e Viktor Rolf Flowerbomb - è considerato uno dei più importanti specialisti di fiori bianchi. Quando l'ho intervistato due anni fa per il mio libro The Perfume Lover, ha detto che la sua prima versione di Carnal Flower era una resa vividamente realistica, basata su analisi scientifiche, "ma era un odore, non un profumo".

Per trasformare uno nell'altro, ha dovuto modificare la sua formula. Secondo il sito web di Frédéric Malle, la candela è in realtà Carnal Flower "senza il pezzo di collegamento che lo fa mescolare con la pelle". Quindi, qual è il link mancante?

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Stuzzicare il Carnal Out of the Flower

Quando il poeta Charles Baudelaire scrisse che le trecce del suo amante odoravano "di olio di cocco, di muschio e di catrame", affinava su uno di quei "pezzi di collegamento". Con le loro sfaccettature di fieno grasso, pesca e cocco, i lattoni (dal latino "latte") sono le molecole che aggiungono un'irresistibile cremosità al profumo di fiori bianchi come tuberosa, gelsomino e gardenia, ma anche alle pesche , prugne, mango e fichi: tutte note che sono spesso sposate con fiori di fine fragranza, dal Mitsouko di Guerlain nel 1919 alla recente Bottega Veneta. La famiglia dei lattoni comprende anche i muschi naturali contenuti nell'angelica (i pezzi verdi nei dolci natalizi) e l'ambretta (estratto dai semi di ibisco). Accade così che i nostri corpi ospitano fabbriche di lattoni microscopici: vengono sfornati da alcuni tipi di lievito, naturalmente presenti sulla pelle e sul cuoio capelluto, dopo che hanno banchettato sul sebo. Ropion mi dice che è stato proprio "giocando sulle proporzioni di lattoni e anche su certe proteine ​​trovate nel latte ma anche nella tuberosa" che ha trasformato il suo fiore carnale.

Indole è un altro di questi collegamenti. La molecola viene prodotta quando alcuni tipi di proteine ​​si decompongono. Di per sé, odora di naftalina o gocce di pioggia sul catrame caldo. Altamente diluito, vira verso il floreale. Fiori come fiori d'arancio, gardenia, gelsomino, tuberosa, giglio, mughetto, lillà e glicine gonfiano. Così, dopo aver mangiato cibi a base di proteine ​​o quando stiamo spingendo verso l'alto le margherite, è questo tocco di decadenza che conferisce alle femmes fatales del giardino la loro inebriante prole.

Il paradosso del muschio

Il muschio è un altro dei "pezzi di connessione" che Ropion ha aggiunto per trasformare il suo ritratto fotorealistico della tuberosa in Carnal Flower. I profumieri amano le cose, e le ama subito: un ingrediente di proiettile magico che può coprire le lacune in formule vistose, aumentare le altre note, espandere il loro volume e legarle alla pelle per ore (poiché i musk sintetici sono molecole zaftig che prendono un molto calore corporeo per volare via nell'aria - al contrario di minuscole ed eccitabili essenze di agrumi). E poiché i detersivi e gli ammorbidenti sono stati sovraccaricati per decenni, i muschi sono anche culturalmente legati all'odore della pelle su cui si lava la nostra biancheria pulita.

I profumi a tema muschiato possono abbracciare l'intero spettro tra i ferri e i freschi fuori dall'essiccatore. Il Muschio Originale di Kiehl, ad esempio, contiene quasi esclusivamente Galaxolide, un tipico muschio "da bucato", mentre Musc Tonkin in edizione limitata di Parfum d'Empire, ispirato all'odore soave del muschio animale, amplifica la sua maturità all'intensità di strappi del corpetto. Narciso Rodriguez per lei abita la zona delle riccioli d'oro. Sospetto che debba il suo status iconico allo squisita bilancia che colpisce tra l'angelo e l'animale, proprio come il designer riesce a far scivolare le curve del chick-a-boom sotto linee minimaliste. La versione Extrait de Parfum - la sua texture gelatinosa simile a quella del sudore di un amante - potrebbe essere la fragranza per eccellenza della pelle.

Pelle misteriosa

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Chiaramente, i coautori di Narciso Rodriguez For Her sono maestri dell'alchimia segreta che fa mescolare un profumo con la pelle, ed è a loro che mi rivolgo per ulteriori approfondimenti. Dopo aver firmato alcuni best-seller come Jean Paul Gaultier Le Male e Armani Mania, Francis Kurkdjian ha continuato a fondare la sua casa eponima. È il primo profumiere al mondo ad aver dato il suo nome ad un detergente, Aqua Universalis (disponibile anche come colonia).

Ma ha anche espresso la sua inclinazione per il lato oscuro con il suo contributo a un'antologia di scritti di profumieri (Le Parfum: Histoire, Anthologie, Dizionario, pubblicato nel 2011), in cui racconta una storia di slumerie olfattive che termina con un ballerino lapidato "tatuando sulla mia pelle i meandri odorosi del suo corpo trionfante e dominante". Con il suo Absolue Pour le Soir, porta il suo discorso puzzolente. La prima volta che ho sentito la fragranza, ho scoppiato a ridere per la pura e semplice allegria. Sotto il boudoir fluff di benzoino, con le sue sfaccettature di latte e vaniglia, una miscela di rosa, miele e legno di sandalo cucinato con cumino evoca il profumo del corpo di una donna, che si alza da una guaina di cuoio. E infatti, quando glielo chiedo, Kurkdjian conferma: "Il profumo è un artificio, devi dargli una forma di umanità in modo che diventi un tutt'uno con la persona che lo indossa. Alcune note o anche certi accordi ti aiutano a trovarlo stato." Prosegue citando i soliti sospetti come esempi: "Note morbidamente animalesche come zibetto, note di cuoio caldo come il castoreum, e non dimentichiamo il cumino e il suo odore di sudore se viene sovradosato." Ma anche, più sorprendentemente, impiega anche "iris butter absolute, che per me evoca un odore di pelle fresca, leggermente lattiginosa" (lo usa nella sua scintillante nuova Amyris Femme), e un materiale sintetico chiamato methon ionone che emette un viola cipriato , iris e faccette in legno, perché "evoca l'odore sessuale di una donna".

Mentre comincio a chiedermi se la mia ossessione per il classico Féminité du Bois di Serge Lutens, che caratterizza quest'ultimo e il cedro atlante coriaceo / miele, potrebbe non scaturire da un narcisismo olfattivo molto erotico, Kurkdjian aggiunge: "Ma è più una questione di rendere questi i materiali risuonano in un accordo che non nella materia prima in sé, è tutta una questione di proporzioni e di equilibrio ".

Un ibrido di frutta, fiori e bestia

"Alcuni odori sono più carnali di altri e si fondono più facilmente nella pelle", concorda Christine Nagel, partner creativo di Kurkdjian per Narciso Rodriguez (anche lei autrice di Dolce Gabbana The One e la versione originale di Miss Dior Chérie). Ma altri ci parlano perché li associamo all'innocenza. "In Francia, è vaniglia e fiori d'arancio, negli Stati Uniti, è l'accordo con la rosa e il muschio di Johnson's Baby Powder". Proprio come sospettavo, il segreto della natura avvincente di Narciso Rodriguez For Her, dice, è il modo in cui il suo soffice, "regressivo" fiore di zagara, vaniglia, muschio e, nell'Eau de Parfum, si avvolge intorno a note sottilmente animalesche come l'osmanto, un fiore cinese che odora l'ibrido impossibile di frutta, fiore e bestia, le delicate sfaccettature di albicocca e pelle scamosciata che evocano la pelle pelosa.

Infatti, spiega Nagel, a parte il modo in cui certe note possono suggerire gli odori del corpo umano, la risonanza tra profumo e carne può avvenire anche attraverso le immagini e le trame sensuali che alcuni elementi suggeriscono: la cedevole morbidezza dei petali di gelsomino; la polpa al miele di un fico riscaldato dal sole; il velluto della pelle di pesca su una carne soda e succosa. In altre parole, nel modo in cui i profumi giocano sui ricordi che si librano ai margini della coscienza.

"Ogni volta che incontro una persona che indossa una delle mie fragranze, mi dico che stanno indossando un po 'di me", confessa Nagel. Forse il segreto dell'alchimia tra pelle e profumo non si trova nel set di chimica dei profumieri ma nella loro mente? O piuttosto, nell'incontro della loro immaginazione con la nostra, mentre tessiamo le loro storie olfattive nella nostra. La differenza tra una fragranza che sembra camminare accanto a noi e quella che sembra un'estensione della nostra aura potrebbe scaturire da questa intimità non detta.

Circa l'autore: Denyse Beaulieu, scrittrice canadese con sede a Parigi, è l'autrice del blog di fragranze Grain de Musc. Il suo libro> The Perfume Lover: a Personal History of Scent è uscito a marzo 2012 nel Regno Unito e sarà lanciato negli Stati Uniti il ​​19 marzo 2013 dalla St. Martin's Press.

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